Ikat története

Ikat manapság mindenütt jelen van - olyan divatos, mint bármi más, amit az ősi valaha is állíthatnak. Látható a hagyományos textiltermékekben, Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika és a Közel-Kelet között és azon túl is, ez a fajta minta most már a belső terekbe öltözött bohém hangulatot kölcsönöz. De mi az, és honnan származott?

Gondolj egy tipikus mintás textilre, mondjuk egy virágos kárpitos szövetre. Amikor arra gondolsz, hogy miként készül ez a minta, akkor valószínűleg képet készít valamilyen nyomtatási forgatókönyvről, ahol a terveket alapvetően egy üres szövetdarabra festették festékek vagy festékek segítségével, igaz? Így készülnek blokknyomott pamutszövet és -profil, valamint sok más felületi mintázatú textil. Az ikat segítségével azonban a szálak festettek előtt szövött textilré. Hadd magyarázzam.

Az „ikat” szó (e-kiejtve: ee-KAHT) a malajziai „mengikat” vagy „tie tie” szóból származik, mert a laza szálak kötegek füvekkel vagy viasszal kezelt pamut segítségével annak meghatározására, hogy a festék mikor tud belemerülni és megfesteni a szálat (alapvetően finomított tie-dye). Ez azt jelenti, hogy a szövőnek kitalálnia kell, hogy a laza szálon a festéknek hova kellene (és nem kellene mennie) ahhoz, hogy megfelelő színű mintát képezzen, amikor a szövőszékre szövik. Bonyolultabbá válik, amikor több színt ad hozzá. Néhány ikatet a láncfonalak (a szövőszékhez rögzített rögzített szálak) festésével készítik, mások a vetülékfonál festésével készülnek szálak (azok a szálak, amelyeket valóban szövöttek be a láncfonalszálakba és ki), és egyesek mindkettő festésével, a dupla ikat. Olyan ez, mint egy esztétikai logikai puzzle, és csak arra gondolva fáj a fejem.

E bonyolultság ellenére a technika úgy tűnik, hogy legalább a sötét idők óta különféle kultúrákban és kontinenseken fejlesztette ki magát, olyan helyeken jelenik meg, mint például a Kolumbiát megelőző Peru és Guatemala, a 10. századi Jemen (2. kép), Japán (3. kép), Indonézia (4. kép), India (5. kép) és Üzbegisztán (6. kép). Néhány ikats hangsúlyozza a pontosságot, ahol nehéz megmondani, hogy az ikat technikát használják, nem pedig a blokk nyomtatást. A pontosabb mintázathoz a szövők általában láncfonatokat használnak, ahol láthatják a mintát a szövőszékön (7. kép). A vetülékfonaloknál a minta kevésbé pontos, mivel a terv csak akkor látható, amíg már át nem szövik (8. kép). Sok ikata „homályos” megjelenése (a technikát Közép-Ázsiában “abra” vagy “felhő” néven is ismert) szintén az okozza, hogy a festékek kissé vérzik az ellenálló területeken. Az őket előállító kultúrákban az ikatek jellemzően státusszimbólumok voltak, mivel az előállításukhoz szükséges készség és idő szükséges.

A nyugati kultúrák évszázadok óta átfogják az ikatokat. A technika és a textil először Európába érkezett Délkelet-Ázsia holland kereskedők, déli spanyol felfedezők útján Amerika és a Selyemút mentén utazó utazók körében, ahol fontosak voltak az üzbég ikar központjai, Samarkand és Bukhara megáll. A 18. századi Franciaországban az egzotikus megjelenést kereső selyemgyártók ikatot gyártottak chiné à la branche taft (9. kép). Ikat továbbra is inspirálja a nyugati tervezőket, mind a belső terek és a divat megjelenését (10. kép), talán azért, mert egyszerre őslakos és nemzetközi, megfelelő szimbólum globális korunk számára.

képek: 1 Emberi köpeny tarka ikatból, kb. 1910, Samarkand, Üzbegisztán. Tól Victoria & Albert Múzeum; 2 A China Seas zöld ikat „Bali Isle” szövet borítja a kanapét ebben a gyönyörű fotón a Dominólőni keresztül Szokásosan elegáns; 3 Egy 10. századi ikat töredék, valószínűleg jemeni származású, arany és fekete festett felirattal kufic betűkészlettel. Tól Fővárosi Művészeti Múzeum, New York; 4 Japán kasuri, indigóval festett dupla ikat, a Meiji-korszakból (20. század eleje), 425 dollár Marla Mallett; 5 Kortárs vetőmag ikat sarong vagy kendő Balin (Indonézia), 165 USD -tól Marla Mallett6 Kettős selyem ikat patola szari, amelyet Gujaratban, Nyugat-Indiában készítettek, a 19. század végén vagy a 20. század elején. Ez a kettős ikat, a patola, kizárólag Gujarat számára, és évszázadok óta nagyra becsült export. Hatalmas készségeket és időt igényel. Tól Victoria & Albert Múzeum, London; 7 Egy üzbég nő, szövés lánc ikat. Láthatjuk, hogy a láncfonal menetei már a mintázatban vannak festettek, és ő csak szilárd vetülékszálakat szőtt, hogy együtt tartsa a daganatokat. A Victoria & Albert Múzeumból nagyon informatív fotó esszé az ikatok készítéséről; 8 Egy thaiföldi nő, indigófestékű pamutszövettel vetülve vetülve vetül. Itt láthatjuk, hogy a láncszálak mind szilárdan indigók, és a minta kialakul, miközben a láncszálakat rajta sodrja rajtuk keresztül. Susan McCauley-n keresztül Mekong River Textiles, amely képeket tartalmaz az ikatok készítéséről; 9 Századi francia ruha készült chiné à la branche selyem taft, egy ikat technika, amely ázsiai precedensekből származik. A nyugati emberek imádták az ikat egzotikáját. Madame de Pompadour, XV. Louis szeretője annyira szerette ezt a szövetet, amelyet néha Pompadour taftnak hívtak. Kép a Nagyvárosi Múzeum gyönyörű kiállítási katalógusából Veszélyes kapcsolatok: Divat és bútorok a tizennyolcadik században show 2004-től (a legnépszerűbb Met show-m); 10 A hálószobát Steven Gambrel tervezte, vintage falakkal kárpitozva. A képet készítette William Waldron mert Elle dekoráció.